Magazine Rail Miniature Flash : le Forum

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Bonjour à tous,
Amateurs de bricolage et de l'époque III-IV, ceci est pour vous.
Voilà, depuis quelques temps je travaille sur une BB9001 qui est maintenant terminée, une 2eme est en cours de construction. Je me propose de décrire au fil de ces pages comment j'ai procédé, j'espère ainsi vous convaincre et vous entrainer dans une réalisation qui n'est pas très compliquée mais qui demande de la patience et de la volonté.
Ensuite, il faut aimer les machines des années 50, moi je craque complètement !!!
Avant toute chose je vous présente quelques photos de la bête terminée et de sa petite sœur encore en cours de réalisation...

au commencement il n'y avait rien, enfin pas grand chose...


puis avec quelques bouts de ficelle et des bidules rassemblés ça et là,




du coup, je fais un peu d'élevage...



Voilà ce que ça donne.
Je vais donc décrire au fur et à mesure de mes posts la marche à suivre

D'abord, une petite liste du matériel nécessaire à la réalisation, bien sûr chacun est libre de réaliser des modifications et de personnaliser son œuvre. En gros, le prix de revient (sans compter les heures bien sûr) est de l'ordre de 180 euros, du moins c'est ce que ça m'a coûté.

dans les grandes lignes, il faut se procurer les bases suivantes :

- 1 caisse de BB 9001 VB (la partie traction n'est absolument pas utile puisque ce sera celle d'une roco !) / prix moyen 30-80 euros
- 1 châssis moteur de BR 111 roco (la loco complète en boite permet de ranger la 9001 dedans ...) / prix moyen 50-80 euros
- 1 loco CC7001 pico ancien modèle pour ses bogies (de type BB, les flancs de bogie sont très proches !) / prix moyen 10-30 euros
- 1 jeu de pantos sommerfeldt de type G (ou mieux, mais c'est déjà bien je trouve) / prix moyen 18-20 euros
- 1 jeu de vitrages apocopa pour BB9001 VB (merci encore Max pour ta gentillesse !) / prix 8 euros
- 4 essieux à rayons de BB 4600 roco ref 90240 disponibles chez renov-train occasionnellement / prix moyen 20 euros

Ajoutons à ceci, de la corde à piano de 0.3 et 0.5 du fil laiton de 0.7, des leds blanches, des détails de traverse, de la carte plastique, du tube evergreen de 7mm, du laiton en plaquette de 0.1 d'épaisseur, de l'apprêt, de la peinture (moi c'est acrylique tamiya) et du décalque vierge de carpena...

Je tiens à préciser que les fournitures de base se trouvent relativement facilement en bourse, sur iB ou en dépôt vente chez vos marchands favoris; il ne m'a fallu qu'1 mois pour réunir les élément de base...

Allez, on attaque :

Commençons par la chose la plus impressionnante : décaper la caisse de la 9001 VB. En espérant que la caisse soit propre, pas de rayure ou de coup, la décaper pour la mettre à nu et ainsi travailler un objet en parfait état. Si il y a des coups, on utilisera un enduit par la suite. Le produit que j'ai utilisé est du décapant universel de chez casto, pas besoin de faire dans la dentelle, la peinture des années 50-60 était costaud, donc on tartine au pinceau et on vire toute la peinture. Bien sûr avant toute chose, il aura fallu déshabiller tout se qui se trouve sur la caisse : pare-brise, mains montoires, pantographes et ligne de toiture. Pour ce qui est des tampons, il est particulièrement délicat de les extraire si on veut les conserver et si ils sont tous présents, dans mon cas il a fallu que j'en refasse, j'ai utilisé un clou de tapissier monté dans une perceuse à colonne que j'ai usiné à la lime et ceci pour 2 tampons.
Illustrations en images :
là, c'est du costaud !

la caisse alors brute de décapage et rincée à l'eau claire, quel beau métal, ça sent la qualité, non ?

Je ne peux m'empêcher de vite vérifier le rendu en posant les pantos sommerfeldt... (remarquez les leds blanches de 3mm qui rentrent dans les phares !)


Allez, c'est tout pour aujourd'hui... vos suggestions sont les bienvenues, vos questions aussi.

Je vous écrit la suite à l'occasion, si ce sujet a du succès...

Chapeau, très joli boulot !
Il semble que les bogies aient subis de grosses modifs ? Quid ?

Je ne suis pas certain, de mémoire L'Obsidienne a édité une 9001 également en transkit ?

A+

Je ne suis pas connaisseur de matériel SNCF (et même français en général) ,ais là, chapeau, c'est vraiment SUPERBE.

A+

Donc à priori, ça devrait en intéresser quelques-uns. Bon, donc comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, je continue.
Au passage merci pour vos compliments, c'est toujours agréable ! Mais le but premier est de vous pousser à en faire autant !

Dans un premier temps, je vais répondre à notre ami Vapeur29:

Les bogies, oui, c'est un croisement de bogies de BR111 roco (ceux du châssis roco qui va équiper la 9001) et des flancs de bogies de pico CC7001, version très basique du proto CC7100, mais que pico a sorti en BB, l'appeler BB7001 serait plus juste.
2 photos iB de la 7001 en question (pour info la 1ere s'est vendue à 7.50) :


C'est celle là qui faut absolument se procurer pour que les bogies soient à peu près conformes.

J'ai prévu de détailler la totalité de la transformation, donc je dirais comment s'y prendre pour les bogies, pas de souci !

D'autre part, effectivement, il y a eu un kit l'obsidienne, plutôt hors de prix et introuvable à l'heure actuelle... mais qui à la finale n'est pas très différent de ce qu'on peu obtenir ici.

Ok, j'attends les infos sur les bogies

Ps : Je crois qu'à ExpoRail il leur erstait le dernier transkit de 9001, j'ai hésité puis ... non.

Jolie peinture sinon : Interfer ?

Peinture tamiya, tu n'as pas bien lu mon 1er post...
Bon, à la demande générale, je passe directement aux bogies !

Oups exact, je viens de "voir" ...
Pour le décalque vierge : impression laser ou jet d'encre ? J'ai toujours entendu diverses versions etc, soucis mais sans que personne n'ait réelleement testé la chose on dirait ...

Le décalque c'est du jet d'encre, mais je suis en laser :/ , alors je vernis le décalque avant d'imprimer puis je revernis après...

Alors, je récapitule:

je vais donc remotoriser cette 9001 avec un châssis de BR111, mais les bogies de BR111 n'ont absolument rien à voir avec la 9001, par contre les bogies de "CC7001" (BB7001) de pico ont un air de famille, mais pour faire des bogies mutants, il va falloir charcuter :


on peut voir le châssis de BR111 en haut puis les corps de bogies de la BR111 et en bas les flancs de bogies de la pico CC7001. Le travail consiste à découper avec une mini-meule montée sur mini perceuse (c'est le plus sûr pour ne rien casser), les pièces de droite pour arriver au résultat de gauche. A noter qu'a la base il y a un chasse-pierre monté sur la BR111, (ce chasse-pierre m'a servi pour équiper la CC20002 décrite au post http://www.rmfmagazine.com/forum/viewtopic.php?id=1699). Le logement de ce chasse-pierre devar être travaillé pour créer les barreaux chasse-pierre français, comme sur cette vue :

Mais pour bien comprendre le boulot à faire, voilà des vues de la modif en progression (attention, chaque détail compte, bien analyser la photo avant de se lancer !) :

Ensuite, après avoir travaillé le flanc de bogie pico, on coiffe le bogie de BR111 avec le flanc pico (et immobilisation définitive à la cyano !) :

Puis finition d'encadrement pour les attelages anciens roco tenu avec une petite vis car il y a eu un peu de charcutage et une liaison de la barre de frein :

Après une bonne mise en peinture le tour est joué, on y voit d'ailleurs les essieux de 4600 roco montés à la place des roues d'origine de la BR111. Par contre il faudra replier les barrettes de prise de courant car elles deviennent alors trop longues pour frotter sur les roues...

Et ben çà donne envie :P . seul probleme qui va me coincer: la peinture. dommage :/

Amicalement

Patrick

Pat, n'oublie pas que l'on doit se rencontrer à l'occaz, je serai le 10 janvier, le jour de mes 44 ans à la bourse de Valence, et toi ?

Bon, pour la peinture, il existe un aérographe disponible chez bricomarché pour 30 euros je crois, et un autre chez castorama sous la marque maxicraft, dans ces 2 cas ils sont identiques à celui que j'utilise, la peinture c'est du Tamiya, que l'on dilue à 50 % avec le diluant tamiya : CE N'EST PAS DIFFICILE !!! bon, c'est vrai ,il faut un compresseur...

De toute façon j'y viendrai au cours de ces posts, laissez moi le temps de tout mettre en ligne...

Salut :

Les bogies de la Piko CC(BB)-7001 sont en fait une réutilisation des bogies des E-11 et E-42 DR de la marque. Etant donné que Piko fabrique aujourd'hui des tels engins à la qualité mécanique peu questionable, et en plus, Brawa aussi les a mis en production, je pense et j'ai projeté par mes soins qu'il y a pas besoin de la CC-7001 Piko et de la BR-111 Roco: il suffit d'acquérir une BR-211 ou BR-242 actuelle Brawa ou Piko pour s'equiper de motorisation puissante et bogies presque conformes du même coup.

Effectivement les premiers bogies que j'ai utilisé viennent d'une DR-E11 piko achetée une misère: 20 euros, la BR111 en bourse à 50 euros soit 70 euros l'ensemble (plus 20 euros d'essieux), sauf que la BR111 est une roco et que roco même il y a 20 ans c'était déjà vachement bien ! Ma 9001 avec son châssis en zamak et sa carrosserie en zamak également a un pouvoir de traction infernal, et utilise toute la puissance du moteur roco, celui-ci ne fait quasiment aucun bruit, pour un prix de revient de 90 euros...
J'ai dit dans mon premier post, que toutes les options étaient possibles, donc c'est une très bonne idée que de mettre du brawa, j'ai cherché de ce côté là à l'époque, mais si on ne regarde pas le prix... Une E42 brawa est à plus de 200 euros et difficilement trouvable, il y en a aux Etat-unis, en Pologne et en Allemagne sinon.
Chacun fait comme il veut, je ne détaille que ma solution, une autre est toujours possible.

Allez, on continue,
bon, les bogies étant modifiés, il faut faire entrer le châssis de la BR111. Une fois dépouillé, il faut usiner les extrémités (j'utilise un touret) afin que celui-ci rentre et se cale :

bien évidemment, il faut centrer le châssis, on peut voir les repères sur la caisse, prévoir aussi un petit peu de marge en bout de châssis pour les fils des leds : on réduit alors de 2mm la longueur du châssis.
C'est là que ça se corse, la loco sera trop haute sur pattes, il va falloir retoucher le positionnement du châssis dans la hauteur.
1ere opération : logement des fenêtres. Pour se faire, j'ai utilisé une fraise montée sur ma perceuse à colonne (au passage, cette perceuse à colonne, je l'ai achetée chez leroy-merlin il y a 10 ans, pour 300 francs, je recommande vivement cet outil !). On peut voir l'usinage pour l'emplacement des fenêtres (hauteur 3mm) :

2eme opération : usinage des butées de la caisse. Dégrossi à la pince puis affiné à la mini-meule, on doit enlever 3-4mm pour arriver à 20mm au bord du bas de caisse (les vraies butées seront les plus larges à l'extérieur de l'encadrement de la fenêtre) :

Ceci fait, le châssis se loge dans la caisse, on peut même vérifier que les fenêtres fournies par APOCOPA se logent bien et ne viennent pas en appui sur le châssis. Au passage vérifiez bien qu'APOCOPA vous livre des fenêtres pas trop épaisses, j'ai eu 2 fois le même souci, mais MAX étant d'un fair-play à toute épreuve, il m'a changé les vitrages qui n'allaient pas, merci encore Max !

3eme opération : la fixation. Je n'ai pas trouvé d'autre système pour fixer la caisse sur le châssis : usiner une rainure dans la caisse avec disque et mini perceuse, et tarauder le châssis pour y mettre une vis qui via une rondelle coupée viendra serrer la rondelle dans la rainure (pour pouvoir sortir le châssis sans enlever la vis et sa rondelle) , illustration :

ATTENTION : le zamak est très difficile à tarauder, il englue le taraud. Ne pas hésiter à le sortir souvent et à lubrifier, sinon gare ! Au passage, le taraud que j'utilise est une vis diam 2mm dans laquelle j'ai usiné à la mini-perceuse et disque, une rainure dans la longueur, façon taraud...


Allez, je m'arrête là, je pense qu'il y a déjà pas mal à digérer, non ?
A+